Rruga Egnatia

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SHEKULLI 29_07_03

E përditshmja franceze “Le Figaro” në rubrikën “Rrugë të mistershme” të ditës së djeshme, duke u nisur nga rruga me këtë emër bën një panoramë të Shqipërisë sot. Hiri i rrugës që fillon në Shqipëri dhe lidh bregun adriatik me Bosforin, përmes Ballkanit Rruga “Egnatia”: Fantazmë perandorish

Përgatiti: Belina Budini

Ajo është një rrugë perandorish. Zgjatim i rrugës “Apia” përtej gadishullit italian, që lidh Romën e vjetër me Stambollin e ri përmes peisazheve të trazuara të Ballkanit. Por, për Shqipërinë, rruga “Egnatia”, vepër e një konsulli romak të shekullit II para J.K., që i ka dhënë emrin e vet, është si tehu i një shpate ngjeshur në brinjët. Aty janë ngatërruar qysh prej kohërave antike, të gjitha ëndrrat e madhështisë së Oksidentit e të Orientit. Andej kanë kaluar legjionet romake, ushtritë e Bizantit, kryqëzatat dhe jeniçerët otomanë. Ndonjëherë vërshonin atyre anëve aq shumë ushtri sa gjeneralët nuk gjenin dot ushtarët e tyre. Në vitin 1913 dyndeshin trupa austriake, franceze, serbe, turke, holandeze, etj, që nuk dihej më aleatë të kujt ishin.

Andejpari kanë kaluar udhëtarë të ndritur. Ciceroni, gjatë ekzilit të vet, zbarkoi në Durrës; Shën Pavli udhëtoi në drejtim të kundërt për të mbërritur në Romë. Që prej andej erdhën begatia, pushtimi dhe shkatërrimi. Aty mësynë të gjitha fetë e reja dhe sëmundjet e turpshme... Një pirg ure, ndoca kalldrëme në një fshat të humbur janë jehona e mbetur e kësaj të shkuare të trazuar. Kaq. Rruga “Egnatia” është zhdukur. Nuk ka mbetur tjetër gjë në vend të saj veç një udhe modeste prej bitumi, shtruar me atë pluhurin që e pështjell Shqipërinë si një qefin.

Por ndonjëherë pamja të gabon. Mbi këtë rrugëzë shtruar me zift fryn sot një erë e re, ajo e kapitalizmit. Shqipëria është kredhur aty, kryengulthi. Durrësi, ku fillon rruga, nuk është më “ajo taverna e Adriatikut” që përshkruante dikur Catulle, as ai porti i mjerë ku, në fillim të shekullit XIX, jetonin në mes gërmadhash jo më shumë se 2 mijë banorë, por një qytet jo pa sharm, që e ka përpirë çmenduria e ndërtimeve të reja.

Ka nga ata që i kanë ndërtuar shtëpitë e tyre mbi mozaikët e kahershëm, që qëndrojnë të pabëzajtë nën beton. Së fundmi është prishur edhe rezidenca e vjetër e princit Vid, mbretit të përkohshëm të Shqipërisë në vitin 1914, vendosur nga traktati i Londrës. Gjatë periudhës komuniste, kishat u zëvendësuan me ndërtesa të zymta administrative. Ishte viti 1967. Diktatori Enver Hoxha kishte shpallur revolucionin kulturor. U mbyllën të gjitha kishat dhe xhamitë; ato që nuk u shembën u shndërruan në depo gruri, kinema, tribuna dhe stalla.

Shqipëria argëtohet me kapitalizmin. E luan sipas mënyrës së vet. Si një pjesë nga Jonesko ose një operetë në të cilën truprojat dhe doganierët recitojnë rolet e dorës së parë. Në fillim të shekullit një udhëtar francez që kalonte në Durrës çuditej ku shihte aq shumë monedha në qarkullim. Pak rëndësi ka se këto fantazi, ky mjedis pazari-operetë, i kanë kushtuar shtrenjtë në të shkuarën.

Në 1997 rënia e firmave piramidale e zhyti vendin në kaos. Shumë shqiptarë qenë mashtruar nga premtimi për t’u pasuruar pa punuar. Në fund i humbën të gjitha. Në Durrës turma e tërbuar iu përvesh hotel “Adriatikut” me ballinën staliniste, ku priteshin miqtë e huaj në kohën e Enver Hoxhës, dhe rezidencës së mbretit Zog. Në fshat, në kolltukun e sovranit gjetën një rome.

Ndodhia u harrua. Në bregdet betonohen ndërtime të reja. Fasadat lyhen me të gjelbër ose lejla për të dhënë një pamje festive. Dhe shqiptarët, megjithëse një nga popujt më të varfër të Evropës, investojnë pa hesap. Deri në 60 mijë dollarë për një shtëpi me tre dhoma, që në lëkundjen më të parë të tërmetit mund të bëhet pluhur e hi. “Askush nuk ka para por të gjithë blejnë”, - thotë duke qeshur një grua e mbajtur mirë. Nga vijnë paratë? Nga diaspora, nga emigrantët dhe nga ekonomia e nëndheshme.

Nga Durrësi në Elbasan, mbi rrugën ende plot gropa, të zë syri vetëm Mercedesë. Kjo është vetura e popullit, por përfaqësuesi i kësaj marke në Tiranë nuk shet më shumë se 20 modele në vit. Si është e mundur? “Shqiptarët janë më inteligjentët. Edhe më shumë se francezët e italianët”, - përgjigjet i irrituar një doganier i antikontrabandës. Me sigurinë e atij heroit si në fejtonet e viteve ’70, ai vë syzet e errëta, ngjitet në veturën e vet luksoze, parkuar në skelën e shkretë.

Më inteligjentët? Shqiptarët ua hithkan gjithë policëve të botës, qenkërkan mjeshtra të çfarëdolloj trafiku? Rruga që shpie drejt kufirit maqedonas ka plor histori. Klandestinë të nisur drejt Italisë kanë kaluar në kufi si ekip futbolli, fëmijë të blerë në spitale janë shitur në Greqi, vajza të reja të cilave u kanë premtuar një jetë si në përralla, kanë përfunduar si prostituta...Për pjesën më të madhe të shqiptarëve ëndrra për dollarë dhe euro shndërrohet në ankth.

(...)

Në Elbasan, ndërmjet pallateve të zvetënuara, përqindja e papunësisë matet me frekuentimin e kafeneve. Burrat e shkojnë kohën në bingo. “Kur kthehem këtu, më vjen për të qarë. Nuk ka mbetur më asgjë nga qyteti i fëmijërisë sime. Ishte një qytet i vogël mesjetar, i mbrojtur nga një kështjellë. E quanim qyteti i luleve, portokallet ishin plot në kopshte, ullinjtë ngado në kodrat rreth e rrotull. Nuk ka mbetur më asgjë. Luginën më të bukur të kësaj zone e kanë masakruar, tokat më pjellore të një vendi malor, që nuk ka shumë hapësira të kultivueshme”, - indinjohet shkrimtari Fatos Kongoli.

Nuk mbetet gjë tjetër veç të arratisesh për të gjetur punë, të hiqesh si shqiptar i jugut me origjinë greke, ta ndërrosh emrin në Jorgos ose Vasilis për t’i shpëtuar përçmimit grek.

(...)

Shqiptarët kanë shpirt mercenarësh. Të rrahur nga erërat e historisë, viktima të rivalitetit mes fuqive të mëdha. Në Romë legjionet ushtarake të shekullit II përbëheshin kryesisht nga ilirë, paraardhësit e shqiptarëve. Dhe në shekujt e mëvonshëm më të shkëlqyerit ndër ta, Aureliani, Diokleciani, Konstandini i Madh, morën në duar timonin e perandorisë. Në shekullin XVII kur otomanët vendosën, për të blerë paqen në rajon, t’i ofronin kolltukun një veziri të madh ballkanik, shqiptarët i ulën armët për rreth një shekull.

Pluhur i përjetshëm perandorish, Shqipëria i ka provuar të gjitha ushtritë dhe fetë. Ka qenë sipas radhës, katolike, ortodokse, myslimane, sipas imazhit të heroit të saj kombëtar Gjergj Kastrioti, që u bëri qëndresë ushtrive otomane për 25 vjet. Dhe Elbasani qe një qytet far i bektashizmit, fe myslimane e lindur në zemër të Anadollit, që flirton me kristianizmin. Në fillim të shekullit mbi qytet ngrihej një teqe.

Në këtë manastir bektashi u mbajt në vitin 1914 një mbledhje e krerëve feudalë. Qysh atëherë njerëzit qaheshin për gjendjen në Shqipëri: “Mendohuni mirë, - thoshte një bej: autonomi do të thotë me të vërtetë liri, por do të thotë se duhet t’i bëjmë të gjitha vetë; ndërsa ne nuk kemi para, as organizim, nuk kemi asnjë rrugë të mirë, asnjë hekurudhë, as një kilometër rrjet telegrafik”.

Të njëjtat debate shfaqen ende sot për ndërprerjet e energjisë elektrike. Dhe shqiptarët, me një qiri në njërën dorë e një telefon celular në tjetrën, ëndërrojnë për një perandori të re. Ata i kthejnë kurrizin rrugës “Egnatia” me sytë drejt Evropës.Me shkurtime nga “Le Figaro”,

përgatiti: Belina Budini

Cila ishte rruga “Egnatia”?Shumë e njohur në botën antike ishte Via (rruga) Egnatia, e cila lidhte Dyrrahun e Apoloninë me Kostandinopojën. Në qytet në atë kohë morën një lulëzim të ri skulptura, mozaikët, ndërtimi i godinave zyrtare dhe i atyre argëtuese. Në Apoloni u ngritën Odeoni, biblioteka dhe selia e këshillit të qytetit. Durrësi, me zhvillimin që mori, u quajt taverna e Adriatikut. Aty u ngrit edhe amfiteatri, ku bëheshin përleshje të gladiatorëve.


PO JAP EDHE VERSIONIN ORIGJINAL MARR NGA le figaro PER TE VETMIN MOTIV SE SHKRIMI TEK GAZETA SHEKULLI ISHTE I PERZGJEDHUR NGA BELINA BUDINI. valle me ç'te drejte ne gjykojme se dicka duhet mbajtur e dicka duhet hedhur duke zene vendin e autorit MENDESI STALINISTE

Elle commence en Albanie et relie la côte adriatique au Bosphore, à travers les Balkans

Via Egnatia : Fantôme d'empires (1)
Elle est une route d'empires. Le prolongement de la via Appia au-delà de la péninsule italienne. Un alignement de pavés reliant l'ancienne à la nouvelle Rome (Istanbul) à travers les paysages tourmentés des Balkans. Mais, pour l'Albanie, la via Egnatia, oeuvre d'un consul romain du IIe siècle av. J.-C. qui lui a donné son nom, est comme une lame d'épée enfoncée dans ses côtes.
Elbasan : Vianney Aubert
[28 juillet 2003]

Par là se sont égarés, depuis les temps antiques, tous les rêves de grandeur de l'Occident et de l'Orient. Par là sont passés les légions romaines, les armées de Byzance, les croisés et les janissaires ottomans. Il y eut parfois tant d'armées que les généraux n'y retrouvaient pas leurs soldats. En 1913, on vit des troupes autrichiennes, françaises, serbes, turques, hollandaises et des bandes bigarrées dont on ne savait plus de qui elles étaient les alliées.
Par là sont passés d'illustres voyageurs. Cicéron, exilé par ses pairs, débarqua à Durres ; Saint Paul fit le voyage dans la direction opposée pour rejoindre Rome. Par là sont arrivées la prospérité, l'occupation et la destruction. Par là se sont engouffrées toutes les religions nouvelles et toutes les maladies honteuses... Une pile de pont, quelques pavés égarés dans la campagne se font l'écho de ce passé tourmenté. C'est tout. La via Egnatia a disparu. Il ne reste plus sur son tracé qu'une modeste route de bitume tapissée de cette poussière qui recouvre l'Albanie comme un linceul. Une circulation mai grichonne s'y glisse agilement entre les chaînes montagneuses.
Mais les apparences sont parfois trompeuses. Sur ce serpentin de goudron souffle aujourd'hui un vent nouveau, celui du capitalisme. L'Albanie s'est jetée dedans, tête baissée. Durres, où commence la route, n'est plus «cette taverne de l'Adriatique» que décrivait autrefois Catulle, ni ce port misérable où, au début du XIXe siècle, vivaient au milieu des ruines à peine 2 000 habitants, mais une ville aux charmes en lambeaux, dévorée par la folie immobilière.

Des notables ont édifié leurs maisons sur d'anciennes mosaïques, réduites au silence sous une chape de béton. On a récemment détruit l'ancienne résidence du prince allemand Wield, qui fut un éphémère et fantoche roi d'Albanie en 1914, imposé par le traité de Londres. A la période communiste, on avait bien rasé l'église pour construire un bâtiment administratif gris. C'était en 1967. Le dictateur Enver Hoxha avait lancé sa révolution culturelle. Toutes les églises et mosquées furent fermées ; celles qui ne furent pas détruites furent transformées en dépôts à blé, cinéma, tribunaux et étables.
Le capitalisme amuse l'Albanie. Elle le joue à sa façon. Comme une pièce de Ionesco ou un opéra-bouffe dans lequel d'anciens gardes du corps ou douaniers auraient raflé les premiers rôles. Comme au début du siècle, quand un voyageur français qui passait par Durres fut frappé de voir tant de monnaies en circulation. Peu importe que ces fantaisies, cette ambiance de bazar d'opérette lui aient coûté cher par le passé.
En 1997, la faillite des sociétés pyramidales plongea le pays dans le chaos. Nombre d'Albanais avaient été attirés par la promesse de faire fortune les bras croisés. Vaste supercherie, ils perdirent toutes leurs économies. A Durres, la foule en furie saccagea l'hôtel Adriatico à la façade stalinienne, où l'on recevait les hôtes étrangers du temps d'Enver Hoxha, et l'ancienne résidence perchée du roi Zog. On retrouva dans la campagne un tzigane trônant dans le fauteuil du souverain.

L'épisode est oublié. En bord de mer, on construit à tour de bras des parallélépipèdes de béton. On peint les façades des nouveaux immeubles en vert amande ou en lilas pour leur donner un semblant d'air de fête. Et les Albanais ont beau être un des peuples les plus pauvres d'Europe, ils investissent sans compter. Jusqu'à 60 000 dollars pour un trois pièces qui, à la première secousse tellurique, risque de n'être plus que poussière. «Personne n'a d'argent mais tout le monde achète», sourit une femme à l'air respectable. D'où vient l'argent ? De la diaspora, des travailleurs émigrés, des caïds de l'économie souterraine.
De Durres à Elbasan, sur la route encore couverte par endroits de nids de poules, on ne croise que des Mercedes. C'est la voiture du peuple, mais le concessionnaire de la marque installé à Tirana ne doit pas vendre plus de 20 modèles par an. Comment est-ce possible ? «Les Albanais sont les plus intelligents. Plus intelligents que les Français et que les Italiens», répond irrité un douanier de l'anticontrebande. Avec l'assurance d'un héros de feuilleton des années soixante-dix, il enlève ses lunettes noires, tourne les talons et remonte dans son 4-4 blanc garé sur les quais déserts.

Les plus intelligents ? Les Albanais seraient-ils plus malins que toutes les polices de la terre, les maîtres des trafics en tous genres ? La route qui file vers la frontière macédonienne regorge d'histoires. Des clandestins qui voulaient rejoindre l'Italie se sont fait passer pour une équipe de football, des enfants ont été achetés dans les hôpitaux et revendus en Grèce, des jeunes filles auxquelles on a fait miroiter une vie de rêve ont été balancées dans l'enfer de la prostitution... Pour la plupart des Albanais, le rêve en dollars et en euros tourne au cauchemar.
«Dès que j'aurai assez d'argent, je repartirai en Grèce. Je marcherai quatre à cinq jours à travers les montagnes et je dormirai dans les forêts. J'y suis déjà allé 18 fois. Au maximum, j'ai réussi à travailler un mois, un mois et demi, et puis je me suis fait arrêter par la police, j'ai été frappé et renvoyé en Albanie... C'est terrible, mais ici il n'y a pas de travail, il faut partir», raconte un jeune homme aux muscles saillants, aux yeux lumineux d'espoir et de colère.

Derrière lui, ils se tiennent serrés les uns contre les autres. Ils viennent du nord. Visages tannés, inquiets, interrogateurs. Ils sont 200 à 300 à se retrouver là tous les matins, au milieu d'une rue des faubourgs de Durres. Ils ont baptisé cet endroit Omonia, du nom de cette place d'Athènes où se retrouvent par centaines les immigrants albanais. Ils attendent qu'un entrepreneur, un patron d'atelier en mal de bras vienne les recruter. Dès qu'une voiture ralentit, ils se précipitent, s'agglutinent aux vitres comme une armée de morts de faim, au cul d'un camion de la Croix-Rouge. Mais aujourd'hui comme hier, ils ne seront qu'une vingtaine à trouver du travail. Et ce soir la plupart repartiront les poches vides dans leurs villages misérables. «Nous vivons comme des vaches à quinze dans une pièce. Il n'y a pas même d'eau là où nous sommes. Le réseau existe mais il a été détourné par les habitants d'un autre village et nous sommes contraints d'acheter de l'eau à un camion citerne privé.»
Alors ils sont prêts à tenter l'aventure, à fuir. Loin des campagnes tristes où l'on remue la terre à la houe, où l'on circule en carriole tirée par des chevaux. Loin de l'ombre menaçante du complexe industriel d'Elbasan, carcasse d'acier et de béton éventrée, monstre agonisant au corps couvert de cheminées, qui surgit soudain dans la poussière et le silence de la campagne au détour d'un virage à moins d'une centaine de kilomètres de Durres. Ce combinat métallurgique, érigé au milieu de la vallée, devait incarner tous les rêves de puissance de l'Albanie communiste.

Sa construction avait commencé dans l'allégresse en 1966. On fit venir des ingénieurs chinois par dizaines, avec dans leurs bagages les dernières technologies, et 12 000 travailleurs albanais. Ce devait être la deuxième libération de l'Albanie ; ce fut le coup de grâce. En 1978, comme il l'avait fait avant avec Belgrade et Moscou, Enver Hoxha rompit avec Pékin. Les Chinois, qui s'étaient installés dans un quartier réservé et surveillé d'Elbasan, avec restaurant et cinéma privés, dans les seuls immeubles de la ville à être équipés du chauffage central, plièrent bagage du jour au lendemain, abandonnant les Albanais à leur sort.
«Tous les ateliers avaient été conçus dans les bureaux d'études chinois ; c'était une technologie inconnue pour nous», raconte le directeur de l'usine abandonnée. En 1981, Ismail Kadaré écrivit dans l'un de ses romans que Mao avait vendu des technologies désuètes pour réduire son partenaire à la misère économique (1). C'était une mé taphore. Pour éviter la censure. La seule façon de moquer ce combinat qui crachait sur toute la vallée un nuage ocre et était en train de mettre à genoux l'Albanie.

A Elbasan, au milieu des «palais» qui ne sont au mieux que des HLM décrépis, le taux de chômage se mesure à la terrasse des cafés. Il est proportionnel à leur fréquentation. Les hommes y passent leurs journées entre deux parties de bingo. «Quand je m'y rends, j'ai envie de pleurer. Il ne reste rien de la ville que j'ai connue dans mon enfance. C'était une petite cité médiévale protégée par une citadelle. On l'appelait la ville des fleurs, les orangers embaumaient les jardins, les collines environnantes étaient couvertes d'oliviers. Il ne reste rien. Ils ont massacré la vallée la plus belle de cette région, les terres les plus fertiles d'un pays montagneux qui ne regorge pas d'espaces cultivables», s'indigne l'écrivain Fatos Kongoli (2).
Il ne reste plus qu'à fuir pour trouver du travail, à se faire passer pour des Albanais du Sud aux origines grecques, à se faire appeler Yourgos ou Vassilis pour tromper le mépris des Grecs. On conte l'histoire de l'un d'entre eux qui s'est installé dans le Péloponnèse et a donné à ses enfants des prénoms grecs. Vieille histoire. Déjà, pour échapper à l'impôt ottoman, les crypto-chrétiens d'Elbasan s'affublaient d'un prénom musulman devant l'administration turque et conservaient dans leur village leur nom de baptême.

Les Albanais ont l'âme de mercenaires. Ballottés par les vents de l'histoire, poussés à hue et à dia par les rivalités des grandes puissances, ils l'ont toujours eue. A Rome, les légions prétoriennes furent, à partir du IIe siècle, composées en majorité d'Illyriens, les ancêtres des Albanais. Et, au siècle suivant, les plus brillants d'entre eux, Aurélien, Dioclétien, Constantin, prirent en main les rênes de l'empire. Au XVIIe siècle, quand les Ottomans décidèrent, pour acheter la paix dans la région, d'offrir le fauteuil de grand vizir à un Balkanique, les Albanais firent main basse sur la fonction pendant près d'un siècle.
Eternelle poussière d'empires, l'Albanie s'est glissée dans toutes les armées et dans toutes les religions. Elle a été tour à tour catholique, orthodoxe, musulmane, à l'image de son héros national Georges Kastriote, qui tint tête aux armées ottomanes pendant vingt-cinq ans. Et Elbasan fut une cité phare du becktachisme, religion musulmane née au coeur de l'Anatolie qui flirte avec le christianisme. Au début du siècle se dressait au-dessus de la ville un tekke.
Dans ce monastère becktachi se tint en 1914 une réunion des chefs féodaux. Et déjà on s'y plaignait de la situation de l'Albanie. «Pensez-y bien, disait un bey : autonomie signifie bien liberté, mais il signifie que nous devrions tout faire nous-même ; or nous n'avons pas d'argent, pas d'organisation ; alors que tout le monde s'est enrichi et outillé, nous sommes pauvres en toute chose, nous n'avons ni une route véritable, ni un chemin de fer, ni un kilomètre de télégraphe.»
Les mêmes discours résonnent aujourd'hui au rythme des coupures de courant quotidiennes. Et les Albanais, une bougie dans une main, un téléphone portable dans l'autre, rêvent d'un nouvel empire. Ils tournent le dos à la via Egnatia et leurs yeux vers l'Europe.

Le FIGARO